Как вы фотографируете модели?

[Gasser]

Я бы расставил приоритеты в предметной макросьемке(это то,чем мы с вами занимпемся,фотографируя масштабные модели) таким образом.
1.Свет! Света много не бывает,как говорят профессионалы.Я невеликий фотограф,но снимаю только при рассеянном дневном свете.На худой конец при ярком солнечном,с рассеивающей нейтральной шторой(белая простыня).
2.Композиция.Модель может стоять выигрышно,а может...как на снимках с польского сайта Kultowe auta PRL - и снимки вроде технически безукоризненны, но нет в них души.
3.Фотоаппарат.Для наших целей подходят даже компактные цифровые фотоаппараты...Но не забываем про т.н. "глубину резкости", ГРИП. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) мала при макросьемке, поэтому предпочтителен фотоаппарат-ультразум со сьемкой со штатива с расстояния 2-3м,с последующей обрезкой снимка в редакторе.Зеркалки...здорово если есть, и если вы с ними справляетесь.Я видел достаточное количество хреновых снимков с зеркалок чтобы сказать - снимки делает не фотоаппарат ,а фотограф.
Баланс белого наиболее удачен у Кенон,Олимпус,Кодак ранних выпусков,Фуджи...но с развитем графических редакторов этот параметр почти всегда можно "выправить", кроме особо запущенных случаев сьемки при искусственом свете.

[streetst]

Во и я о том же

[laspi]

Да баланс белого очень важен при съемке в помещении для получения более правильных цветов снимка, автомат не всегда и не у всех фотиков работает как хотелось бы, я при съемке в помещении настраиваю баланс белого вручную по белому листу бумаги, правда к сожалению не все фотоаппараты начального уровня позволяют это делать есть только готовые предустановленные настройки.

[Andruxa]

А вот такая особенность, как сложности с фокусировкой на красных моделях - почему это происходит и как с этим бороться?

[streetst]

А вот такая особенность, как сложности с фокусировкой на красных моделях - почему это происходит и как с этим бороться?

Вот ненужно о больном - о красном

[Andruxa]

Вот ненужно о больном - о красном

Ну теперь хотя бы знаю, что это не я а таки лыжи))

[laspi]

Поясню немного про глубину резкости, так как не всем наверно понятно что это такое. Во всех фотоаппаратах есть две самые основные настройки выдержка и диафрагма. Выдержка это время в течении которого при съемке свет от фотографируемого объекта попадает на светочувствительный элемент, раньше это была пленка, а сейчас это электронная матрица, при съемке на солнце это время составляет сотые и даже тысячные доли секунды, а ночью секунды а иногда даже минуты (например при съемке звездного неба). Вторая важнейшая настройка это диафрагма-очень сложное устройство внутри объектива представляющее из себя много пластинок которые образуют как бы "зрачек" по аналогии с человеческим глазом, и диафрагма точно так же как настоящий зрачек может уменьшать или увеличивать отверстие в объективе размера которого зависит количество света попадающего на свето чувствительный элемент (матрицу). Значение диафрагмы может меняться скажем у мыльниц от 3 до 8 и у зеркалок от 2,5 до 16 (зависит от модели фотоаппарата а точнее объектива), чем больше значение диафрагмы тем меньше отверстие-зрачек через который свет попадет на матрицу, ну а при малых значениях диафрагма открыта максимально и следовательно света на матрицу попадает больше. При съемке фотоаппарат автоматически подбирает эти две настройки комплексно для получения наиболее качественного снимка для каждого кадра, но в некоторых фотоаппаратах этот процесс может взять на себя фотограф и задать значения выдержки и диафрагмы в ручную и иногда это вообще единственный вариант сделать хороший снимок, так как автоматика не всегда может справиться. Например я часто пользовался только ручными настройками для съемки заката солнца или луны на ночном небе, так как автоматика упорно не соображала, что я от нее хочу. Так вот теперь по поводу глубины резкости-есть такая зависимость между значениями диафрагмы и выдержки, что чем больше значение диафрагмы, тем более резкий получается фон за объектом который мы фотографируем (навели резкость-фокус) и наоборот чем меньше значение диафрагмы тем более нерезкий-размытый задний фон получится на снимке. Иногда очень полезно знать эту особенность, так как мы можем сфотографировать модель на улице на очень не подходящем пейзаже и за счет глубины резкости (на маленьких значениях) можно его так замылить, что мы будем видеть только модель, а все окружающее станет мягким размытым фоном не отвлекающим нас от восприятия нашего объекта фоторграфирования, и наоборот если сзади есть например красивое здание на фоне которого модель хочется эффектно снять , то задаем по возможности большие значения диафрагмы когда она больше закрыта и в результате получаем очень резко проработанную модель и здание-фон за ней. Но при всем что я расказал, нужно иметь ввиду, что для получения нормального снимка не темного или наоборот "пересвеченного", при изменении величины диафрагмы, нужно изменять и значение выдержки, т.е. при увеличении значения диафрагмы (когда когда она больше закрыта) мы должны увеличить и время выдержки и наоборот при максимальном открытии диафрагмы (на малых значениях) нужно уменьшать время выдержки. И еще хочу добавить, что у мыльниц глубина резкости может меняться более заметно на снимках, чем у зеркалок и некоторые фотографы для получения снимков с сильно размытым фоном даже используют мыльницы а не зеркалки, но эта особенность из-за конструктивной особенности этих двух видов фототехники, а именно физического размера матрицы-у зеркалки она в несколько раз больше. Зато из-за большего размера матрицы у зеркалок они позволяют снимать более качественные снимки без "цифровых шумов" в тенях и при плохом освещении например в помещении, сумерках или ночью.

[laspi]

А вот такая особенность, как сложности с фокусировкой на красных моделях - почему это происходит и как с этим бороться?

Могу посоветовать такой вариант "борьбы", использовать функцию ручной фокусировки, если её нет, то при фотографировании отключить функцию многоточечного автофокуса ( иногда её вариант "по лицам") и настраивать резкость по какому нибудь элементу модели который хорошо выделяется на фоне всей модели (например оконному проему, фарам, колесам и т.д.), когда фокус зафиксируется плавно перевести фотоаппарат в нужный ракурс в котором вы хотите видеть модель на снимке и "дожать" кнопку спуска для получения снимка.

[Andriy]

Ой Микитко, через цю Вашу тему перший раз пішов на вулицю свої моделі фоткати. І, знаєте, щось вийшло. Дякую за тему. Христос Воскрес!

[Nikita_Hahatun]

Ой Микитко, через цю Вашу тему перший раз пішов на вулицю свої моделі фоткати. І, знаєте, щось вийшло. Дякую за тему. Христос Воскрес!

Воистину Воскрес А фото показать?