К написанию этого поста меня побудил жесткий фотофлейм одного участника, который ну очень хочет хвастаться моделями, но категорически не умеет пользоваться ни камерой, ни гуглом. А так как качественные фотографии не получаются, берет просто количеством. В итоге: зря сожраный трафик и весьма далекое, зачастую ошибочное, представление о модели - сплошной негатив, короче. В свете вышесказаного, хочу поделится личным опытом по использованию цифромыльницы для фотографирования моделей в условиях закрытого помещения. Прошу также заметить, что этот опус не является неоспоримым руководством к действию и может быть дополнен/изменен. 1. Свет. Бытует мнение, что света должно быть много. Я же считаю, самое главное - свет должен быть ровным, а достойный снимок можно сделать и в сумеречных потемках. Чтобы добиться ровного света без каких-либо специальных приспособ, нужно размещать объект как можно дальше от источника света, дабы избежать бликов, теней и пересветов. Лично я предпочитаю снимать модели в хорошо освещенной комнате на расстоянии 2-3 метра от источника света, находящегося над моделью. PS использовать встроеную вспышку при макросъемке можно, но получается зачастую не очень красиво. 2. Фон.Если хотите сконцентрировать внимание на модели - используйте мелкофактурный матовый фон. Лично я снимаю на ткани или бумаге. 3. Положение камерыЕсли вы не снайпер, но собираетесь снимать с рук, проявите уважение к вашим читателям - займитесь чем-то другим. Потому что полученые кадры на 99,9% окажутся отстоем. Если создатели обделили Вас фантазией - подсказываю: камеру можно поставить на книги/коробки/кирпичи и другие твердые приметы (не только на букву "К"). Но в идеале - закрепить на штативе. Я использую гибкий штатив, купленый в Метро за 22 грн - хватает с головой.  4. СпускДабы избежать колебаний камеры при нажатии на спусковую кнопку, жмите аккуратно, но молниеносно)) А в идеале - исключить и этот контакт. Самый простой вариант - автоспуск, который есть в большинстве аппаратов. Мне тут повезло дважды: во-первых к моей камере прилагается пульт ДУ, а во-вторых, даже при ручном спуске она ловит фокус несколько секунд (результат падения с балкона второго этажа). 5. Настройки камерыНа многих мыльницах есть предустановленный режим Макро, но из опыта - это не панацея. Поэтому загоняем камеру в режим максимально доступных ручных настроек, обычно обозначаемый буквой "М" и производим следующие действия: - Активируем макросъемку. На экране отображается такой символ  - Настраиваем светочувствительность (ISO). Для наших целей загоняем это значение в минимум. У нынешних мыльниц это чаще 100 (реже 80 и 50). - Диафрагма (F) в мыльнице отвечает в том числе и за глубину фокуса. При макросъемке 43-го масштаба мыльницей нужно установить максимальное значение. У незеркалок это 8 (больше не встречал) - Баланс белого (WB). Идеально, если в камере есть возможность установки по текущему кадру. Если нет - выбирайте из предустановленных настроек ту, которая на ваш взгляд выглядит наиболее естественной. - Выдержка (T). Это, скажу я вам, очень мощное оружие в борьбе с отсутствием должного освещения. Выдержка - это, собственно, время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше это время - тем больше света ляжет на матрицу и тем светлее будет снимок. Степень выдержки обозначается цифрами, на мыльницах обычно от "200 до 200. Значение с кавычкой - это секунды, без кавычек - доли секунд. Для съемки в комнате, освещенной люстрой, мне хватает выдержки "3-"4, для съемки салонов - "8-"10. UPD мне тут подсказывают, что в некоторых аппаратах все эти настройки таки доступны в предрежиме "Макро". 6. Графический редакторДля многих, наверняка, не будет открытием то факт, что мыльница плохо передает яркие цвета, которые очень желательно подправить. Я использую для этих целей редактор Phtoshop Portable, который не требует установки и запускается даже с флешки. Открываем фото в редакторе, жмем Ctrl+Shift+B. Все, больше мне написать нечего. Пользуйтесь пожалуйста. PS примеры фотографий, сделаных стареньким Sony DSC-H7. Варианты освещения:Свет - потолочная люстра суммарной мощностью 240 Вт, выдержка 3-4 секунды  На улице сумерки, свет выключен, длинная выдержка (около 12 сек),  В помещении категорически темно, горит свет в соседней комнате, очень длинная выдержка (около 30 сек)  Фоны, что подворачивались под руку: На прошлых фото черная - коробка от обуви Джинсы  Кусок старого пододеяльника  Футболка  Ватман (рулит)  Обрезки штор  
Дополнения от других участников
alexm206
1) Ваня не зря сделал акцент на том, чем фотографировать. Как я уже понял, многие подвержены заблуждениям в плане цифромыльниц (далее просто мыльницы) и зеркалок. Почему то многим кажется, что на зеркалку сделать крутое фото проще, чем на мыльницу. Это совершенно не так. Даже наоборот. Чтобы в итоге получилась качественная фотография зеркалкой, нужно приложить гораздо больше усилий. Но, для получения качественных снимков любым аппаратом, необходимы хотя бы базовые знания в фотографии. Пусть даже на подсознательном уровне. Итак, будем считать, что эти базовые знания есть. Так вот, основное отличие зеркалок от мыльниц на бытовом уровне - это более широкий диапазон возможностей у зеркалки. Т.е. возможность управлять фокусом, глубиной резкости, экспозицией и всем вместе. Про механические отличия матриц и зеркала упоминать не будем по умолчанию. Также основным отличием являются объективы. Хотя в последних разработках мыльниц и появились съемные объективы. Сейчас есть объективы даже для камер мобильных телефонов. Но в большинстве случаев - у мыльниц объективы несъемные. И в этом кроется одна особенность, о которой я скажу чуть позже. 2) По поводу света я не совсем согласен. Для модели главное - достаточное количество равномерно рассеянного света. И зачастую из-за ограничений по пространству, необходимо два, а то и три источника света. Лучше всего использовать либо покупной либо самодельный лайтбокс. Он представляет из себя кубик со светопропускающими (рассеиватель) стенками и одной открывающейся стенкой для объектива фотоаппарата и доступа ко внутренностям. Это в простейшем случае. Есть и навороченные мобильные студийные лайтбоксы, в которых зачастую снимают предметку для рекламы. В них внутренности выполнены специальными светоотражающими материалами, которые качественно рассеивают свет, не давая теней и бликов и они имеют уже встроенные источники света. Так вот. Если используется два источника света, то они должны быть направлены встречно для максимального исключения теней и подсвечивания граней. Если есть третий источник - то он направляется сверху. Также очень важно, если есть больше одного источника света, то они должны быть одинаковые. Т.е. одинкаовой мощности и температуры. Лучший источник света - дневной свет! Природный. Также сильно влияет объектив. Есть понятие - светосила объектива. Чем более светосильный объектив, тем в худших условиях по освещению можно снимать. В этом и кроется нюанс мыльниц. У них зачастую достаточно светосильные объективы. Основные выводы: - света должно быть достаточно; - свет нужно рассеивать, чтобы избежать теней и резких граней; - желательно подсвечивать все стороны объекта съемки; 3) Выдержка. Выдержка - это время, на которое открыты шторки у фотоаппарата и свет через объектив попадает на матрицу. Т.е., чем больше выдержка, тем больше попадет света на матрицу, тем светлее будет кадр. Выдержка - Ваш спаситель, если у Вас недостаточно светосильный объектив. Выдержка измеряется в секундах (долях секунды). Например, для съемки на открытом пространстве при естественном освещении, зачастую достаточно выдержки всего в 1/250 секунды. А бывают случаи, когда нужна выдержка и в 30 секунд и более. В выдержке кроются еще два нюанса. Во-первых - шевеленка. При съемке на длинных выдержках на фотоаппарат лучше даже не дышать. Даже в момент спуска затвора. Поэтому крайне необходим штатив и дистанционный спуск. При съемке с выдержкой даже в секунду очень легко получить смазанный кадр из-за того, что Вы пошатнете фотоаппарат в момент нажатия кнопки спуска. И с такой выдержкой никакая стабилизация Вас уже не спасет. Во-вторых, в мыльницах очень ограниченный диапазон выдержек. У многих нет даже 30 секунд. Я уже не говорю про режим неограниченной выдержки. 4) Фокусное расстояние. Есть минимальное и максимальное фокусное расстояние. Минимальное - это то расстояние, с которого объектив сможет сфокусироваться на объекте съемки. Попробуйте взять самый простой объектив и в режиме автофокуса поднести его практически вплотную к модели. Получится размытое пятно. Это тоже важный параметр. 5) Глубина резкости (ГРИП) и диафрагма. ГРИП - это Глубина Резко Изображаемого Пространства. Т.е. та глубина Вашего кадра, на которой объект съемки будет резко прорисован. За пределами этой глубины - начинается размытие. Китовые объективы зеркалок обычно имеют очень слабый ГРИП. Например, модель авто в положении 3/4 практически невозможно прорисовать полностью. Обязательно на заднем плане модель уже будет чуть размыта. Кстати, фотографы очень любят размытый фон. Особенно при портретной съемке. Но они этого добиваются сочетанием ГРИП и отдаленности фона от фотографируемого человека, т.е. объектив способен прорисовать лицо, но не достает до фона. У мыльниц обычно этот параметр сильно расширен. Поэтому мыльницами трудно получить размытый фон сразу за моделью. Диафрагма - это физическая преграда для света в самом объективе. Она имеет лепестковое строение и регулируемы диаметр. Потом я это проиллюстрирую картинкой. А так: чем меньше диафрагма, тем больше она открыта и тем менее резким получается снимок, т.е. тем меньше ГРИП. И наоборот. Чем больше дифрагма, тем меньше она открыта (т.е. меньшее отверстие для прохождения света) и тем больше ГРИП. У мыльниц обычно диапазон изменения диафрагмы меньше, чем у зеркалок. Например у моей мыльницы максимальная диафрагма - f11, а у зеркалки - f32. 6) Фокус. Очень важная составляющая. Механизм фокусировки реализован по-разному. Даже в пределах одной камеры могут быть разные типы фокусировки. В мыльницах есть только автофокус. У объективов зеркалок (и современных продвинутых мыльниц со съемными объективами) есть еще режим ручной фокусировки. Лично я ручную фокусировку использую очень редко, в основном для корректной фокусировки на салоне модели. В большинстве случаев - авто. И стараюсь использовать многоточечную фокусировку. И за фокусом всегда нужно следить. В видоискатель (или экран у мыльницы) всегда видно на чем сфокусировался аппарат. Дабы корректно следить за фокусом, есть метод полунажатия кнопки спуска, чтобы увидеть зеленую подсветку фокуса, а потом уже донажатие до конца. Я использую чуть другую методику. Устанавливаю на штатив фотоаппарат. Через видоискатель смотрю на кадр. До половины нажимаю на кнопку и смотрю на фокусировку и другие параметры, которые получаются при текущих настройках. Если меня все устроило, я отпускаю кнопку и пускаю фотоаппарат уже с пульта ДУ. 7) Степень освещенности ISO. Это чисто программная функция. Поэтому советую не заморачиваться, а всегда ставить ISO на минимум. Всегда. Иначе Вы рискуете получить фото с цифровым шумом.  Режимы приоритета. В современных камерах есть разные режимы съемки. "Зеленый фотоаппаратик". Всякие портреты, пейзажи и прочее (это для лентяев или когда совсем нет времени, возможности, желания), режимы приоритета выдержки, приоритета диафрагмы и полностью ручной режим. Так вот. В режиме приоритета диафрагмы - Вы можете управлять диафрагмой, а остальные параметры подберет камера сама. С приоритетом выдержки - то же самое. Это называется - полуавтоматические режимы. Ну а в ручном режиме Вы все параметры подбираете сами. Это самый сложный режим. 9) Фоны. Фоны - это очень важно. Они очень влияют на итоговое качество снимка и на его восприятие. Фоны могут быть совершенно разными. Ваня уже почти все сказал. Фоны бывают бумажными, матерчатыми, пластиковыми, из природных материалов (гранит, например) и естественные фоны. Для предметной съемки (коей и является съемка моделей), важен однородный фон. Т.е., чтобы не было границы между фоном под моделью и за моделью. К тому же очень важно, чтобы фон не бликовал (если так не задумано изначально). В этом плане матовые материалы - зе бест. Фоны можно сварганить из подручных материалов, как-то ткань (например габардин очень хорош), бумага. Или же можно купить вполне профессиональный пластиковый фон. 10) Виденье кадра. Здесь уже все зависит от Вашего таланта. Его не купишь на Аукро. и поверьте, модель, сфотографированная одним и тем же человеком, одним и тем же фотоаппаратом при одинаковых настройках, но с разных положений - будут выглядеть по-разному. У профессиональных фотографов есть хорошее упражнение для тренировки. Пытаться повторить известные кадры других. Т.е. просто находятся снимки автомобилей в интернете, которые Вам нравятся, и Вы их пытаетесь воспроизвести. Вот как бы и все. По мере появления времени и мыслей буду дописывать всякие подробности. Или отвечать на вопросы. Надеюсь к нам с Ваней еще кто-нибудь подключится. Например Саша Lucky, который посещал фотошколу)))) А так - это вкратце тот курс, который долго и небесплатно рассказывают в фотошколах))))) Всем отличных кадров! И в виде бонуса две очень полезные ссылки. В одной из них сказано мало того, как в Camera RAW открывать файлы JPEG, так еще и показан секрет пакетной обработки фото, что очень полезно при съемке моделей. Вторая вкратце рассказывает о функциях Camera Raw. http://blog.photosale.in.ua/paketnaya-o ... 8siwrB1CcUhttp://www.photoshop-master.ru/articles ... b=19&id=74
Kuresh2008
Добавлю немного текста. На старых цифромыльницах (например мой старичок TZ-4) или на бюджетках каких-нибудь есть пара моментов:
- очень малая максимальная выдержка - 1 секунда;
- в мануальном режиме можно играться только выдержкой;
- выдержка в этом самом мануальном режиме указывается как максимальное значение. К примеру, я ставлю значение 1 секунда, но фотоаппарат автоматически выбирает значение 1/3, 1/5 или иную часть секунды.
Такие мелочи важно учитывать, т.к. потом приходится "вытягивать" фотографии в различных фоторедакторах.
Кстати, по поводу фона, очень неплохо показывает себя связка плакат (тыльная сторона) + матовая (полупрозрачная) подложка из монитора. Бывают еще с зеркальным эффектом - получается неплохое отражение. Но, сами понимаете, способ годиться только при наличии убитого монитора или знакомых в СЦ.
Ickx
Раз тут пошла такая пьянка, то и я поделюсь своими секретами: Снимаю я без штатива по причине того что он мне попросту не нужен - горизонт не заваливаю и длинные выдержки мне не нужны. Съемка проходит в темное время суток и с выключенным светом (телевизор, компьютером и всем остальным, что может давать блик на кузове модели). 1) Первый способ это съемка в лайткубе у кого нету легко сделать из картонной коробки (чем больше - тем лучше), я решил не тратить деньги и сделать из коробки. По кругу я обклеил все белым ватманом и сделал некое подобие циклораммы да бы не было полоски разделяющей низ коробки и заднюю стенку:  Как пример взял фото Вани из первого поста. Дальше вверху коробки я прорезал отверстие чтобы просунуть студийную вспышку. Затем изнутри на эту вспышку одевается хейндмейдовый софтбокс. Расстояние от модели до софтбокса где-то сантиметров 15-20. Ваня в первом посту написал, что чем дальше источник света, тем меньше теней - я в корне не согласен, простой пример: на восходе или закате солнца тени всегда мягкие и рассеяны, а когда солнце в зените тени всегда четкие и жесткие. Тоже самое и с моделями авто, чем ближе источник модели тем теней будет меньше, а засветы можно компенсировать настройками камеры. Выше я писал, что всю коробку обклеил белым ватманом - тут есть свои плюсы и минусы. Из плюсов это то, что свет переотражается и никогда нету недостатка света. Минут - это то, что модель подсвечивает со всех сторон, а это не всегда надо. Поэтому я в дальнейшем хочу купить черный ватман и заклеить боковины и потолок нашей коробки - свет будет поглощаться и не будут подсвечиваться не нужные нам стороны авто. И конечно же пару примеров:    2) Второй способ я решил попробовать после того как в очередной раз просматривал фотографии моего любимого фотографа Майкла Фурмана. И так, в этом способе нам не понадобится лайткуб, свет стоит лично у меня на стойке, он так же расположен прямо над моделью авто, но расстояние между вспышкой и моделью увеличено примерно до 60 сантиметров. Фон - ватман, он находится в пределах 40-50 см от модели, так получается красивый серый градиент и свет отражающийся от него не подсвечивает другую сторону модели (и он находится за пределами нашего софтбока одетого на вспышку). Модель ставим на подставку или коробку, лучше всего черную. Так же под эту коробку кладем черную ткань (иногда придется класть белый листок бумаги чтобы подсветить низ авто) и по возможности развешиваем черную ткать по бокам от модельки. Лично мне этот способ очень нравится, получаются красивые блики - которые описывают формы авто. Но на личном примере скажу, подходит этот способ не ко всем моделям. Тут выигрывают классические авто с округлыми формами.   Как видите Delage куда интереснее выглядит чем прототип. Всем спасибо за внимание!
YuKa
О пылиПыль убирать желательно еще до начала фотографирования  Всю, конечно, нереально. Но при постобработке заметно позволяет сэкономить время. Если у вас нет специальной токопроводящей щетки, типа BRUSHOFF, снимающей статику при очистке, то выручит демагнитизатор магнитофонных головок в паре с обычной мягкой кисточкой для очистки оптики. Немного о светеСчитаю, что в фотографии это самое главное. А уж тем более в предметной съемке. Как уже было сказано выше, все источники должны иметь одинаковую цветовую температуру. Поэтому не забудьте завесить шторы, выключить общее освещение, если оно "другого цвета". Источников света минимум - два, оптимум - три, для детальной съемки у меня используется до 5 шт. При определенных размещениях источников света не лишним будет установить бленду на объектив. Хотя установленная всегда - точно не помешает. Закрывать лайтбокс спереди пригодится, если модель "ловит" (отражает) внешние объекты. Или если подсветка идет спереди, например при съемке днища. ФонЯ использую матовый ORACAL 641-й серии, наклеенный на картон. Он, конечно же, даже матовый немного "бликует", но с другой стороны, это позволяет в некоторой степени получить "эффект" зеркального предметного стола.  Основное же преимущество Оракала - его можно мыть, тем самым поддерживая всегда в чистоте
Всегда задавался вопросом, как "интересно" сфотать модели сверху и снизу. Обычно, коллекционеры кладут модель набок (даже под углом) и фотографируют. Иногда подкладывают сбоку всякие предметы, которые потом либо раздражают "взгляд", либо их долго вычищают в фотошопе. Некоторые держат в руках. Но это все не то... И вот, буквально пару дней назад, пришла в голову идея. Наверняка, не нова, но в потоке фото из интернета пока не видел. Итак. Сперва три схемы.    Вид сверху. Все очень просто. Подиум, покрытый фоном, должен быть наклонен на градус, когда модель устойчива. У меня "подиум" из книг. Так как фон - это ORACAL на толстом (1 мм) картоне. В любом случае, "наклонить" фон не проблема. Вид снизу (простой). Это когда модель "ложится" под углом, благодаря своей конструкции. Например, Руссо-балт. Вид снизу (сложный). Когда модель уложить под углом можно с помощью какой-нибудь несложной конструкции. Например, мой ЗиЛ-131 лег с помощью полоски гофрокартона от Автолегенд. Каждая модель в этом случае будет иметь свое "приспособление", но, думаю, все они решатся с помощью бумаги (например, свернутой в цилиндр/эллипс и обрезанной под нужным углом, чтобы защитить антенны/багажники/СГУ и т.п.)  Фото процесса (извините, на мобилу, давно сдохшую, как телефон)   Конечно, "выставление" незеркального фотоаппарата достаточно сложно (угол наклона, чтобы приблизиться как можно четче к "виду сверху" и "виду снизу"), но, увы - я фотаю "мыльницей" Результат.    
SearchingSunrise
А вообще, чего тянуть до завтра, тем более, что после работы и прочей ерунды одно желание - не делать ничего  .
Итак, фото модели в неестественной среде обитания - на белом фоне.
Нормальные люди для этого используюст лайт-куб. Я пока не спешу к ним присоеденятся.
Мой метод конструктивно проще, хотя суть та же.
1. Место для съёмки.
Являет собой стол со стенкой, на котором выделено место для фотографирования моделей.
Это место обклеено белой бумагой.
Источниками света служат лампы накаливания.
2. Процесс.
Сразу оговорюсь, что лучше всего при такой съёмке получаются фото тёмных моделей, и чем они темнее, тем лучше.
Мыльницы очень не дружат с красным, желтым, белым в условиях искуственного освещения, насколько могу судить по тем,
что были у Меня и есть сейчас. В данный момент пользуюсь Pentax RS1000.
Очень немаловажным моментом является выбор ракурса. Часто вижу, как фотографируют модель словно простой ненужный предмет,
абы показать, часто сверху и под странными углами ( про фото в блистерах вообще молчу ).
Представим, что фотографируем реальный автомобиль.
Камеру высоко задирать не нужно. Сильно приближать к модели, кроме случая макросъемки, тоже.
Я держу мыльницу на расстоянии 40 см и ставлю на возвышенность 6-8 см. Лучше использовать мини-штатив - так и тряски меньше
и удобнее намного. Кстати, надо купить.
По поводу настроек: юзаем пользовательский режим, выставляя то немногое из доступного под место съёмки.
Я фотографирую со вспышкой и следующими параметрами:
экспозиция - +1.3
баланс белого - лампа накаливания
разрешение фото - 7 Мп ( можно поставить и на максимальные 14, но смысл? )
цифровая стабилизация - включена
компенсация теней - отключена
Вот оригиналы фото при обычной фокусировке ( с приближением ):
 
Макро:
 
Макро + возвышенность:
 
Вроде бы и неплохо, но не хватает обработки. Об этом далее.
3. Обработка фото.
Запускаем Photoshop ( в Моём случае - CS2 ).
Дублируем текущий слой ( окно "Слои" )
и уменьшаем размер холста ( Изображение => Размер холста )
для уменьшения пространства вокруг модели.  
Центрируем модель в горизонтальной плоскости и по вертикали так, что бы сверху места было немного больше, чем снизу. 
С помощью инструментов "Штамп" (S) и "Осветлитель" (O) удаляем наиболее тёмные участки фона. 
 
 
 
Осталось подкорректировать цвета.
Идём в Изображение => Коррекция => Уровни и в появившемся окошке жмём на "Параметры". 
Там играемся со значениями "Света" и "Тени", одним глазом посматривая на результат действий.
Я обычно ставлю света на 1,00%, а тени на 0,40-0,80%, взависимости от ситуации ( опять же таки - смотрим, что получается ).
Также, нужно выбрать "Модель цвета" и здесь есть три варианта:
- Улучшить монохроматический контраст
- Улучшить контраст по каналам
- Найти тёмные и светлые цвета
Последний вариант чаще всего не подходит.
Выбирать приходится между первым и вторым. Обычно лидирует первый.
Здесь скорее дело вкуса.
После нажимаем "ок" и крайней правой пипеткой выбираем на фото точку белого, тем самым осветляя фото. 
Здесь нужно добится того, что бы фон был максимально белым, а цвета модели не исказились, т.е., искать золотую середину.
Чаще всего проблем не возникает.
Получится должно следующее:
 
 
 
Можно еще больше осветлить фон с помощью фильтра "Рассеянный свет". 
Данный фильтр добавляет еффект согласно названию, мягко осветляя и сглаживая не совсем белый фон.
Однако, он также может искажать яркие цвета модели, потому применять его нужно аккуратно.
Параметры для фильтра должны быть следующими:
Зернистость - 0 ( лишняя нам ни к чему )
Эффект - 1
Оригинал - 15-17 ( на Ваш вкус )
Теперь уменьшаем изображение до нужного размера ( Рекомендую 1024 х768 )
и сохраняем в формате JPEG с качеством 10 ( наиболее удачное сочетание размера и качества ).
   
4. Немного хитростей.
Данный пункт может пригодится в случае, если исходник изображения страдает нехваткой резкости,
вызванной необъяснимы причинами ( т.е., не дрожью в руках, землетрясении за окном, перебоями в сети и т.п. ).
В этом случае используем фильтр "Масляная живопись". 
Оба ползунка ставим на 1 - не больше и не меньше.
Таким образом увеличивается резкость, края кузова, надписей, дисков и т.д. становятся чётче.
Один минус: повышается зернистость, что особенно хорошо заметно при крупном зерне краски.
именно поэтому использовать данный фильтр лучше в крайнем случае, либо если модель покрашена глянцем, или матом ( гы-гы ).
Многие спросят, почему не использовать саму функцию увеличения резкости.
Попробуйте и сравните результаты - вопросы отпадут сами ).
Вот результат применения фильтра ( да и после ):
 
В общем-то, всё  .
Не претендую на экспертное мнение, или наглядное пособие, да и не являюсь изощрённым в этом отношении человеком,
потому всё это сугубо личное мнение, которым поинтересовались.
На форуме довольно много достойных фотографов - лучше равнятся на них.
Мне же обычно некогда, а в остальное время просто лень.
Извиняюсь, если описание не очень информативное.
Возникли вопросы - задавайте ).
Насчёт фото при дневном освещении: ставлю на подоконник и фотографирую. Всё .
Востаннє редагувалось markush в 18 лютого 2014, 13:09, всього редагувалось 7 разів.
|
Вхід
Реєстрація
Допомога
Пошук
